SE DEPLACER
Pour notre part, les transports représentent la plus grosse partie de nos coûts. Etant "limités" dans le temps, nous ne pouvions pas nous consacrer aussi souvent que nous l'aurions voulu à l'auto-stop, ce qui constitue tout de même l'option la plus économique. Mais nous avons dû prendre des moyens de transport plus coûteux, souvent afin d'arriver à temps aux frontières (pour les validités de visa).
Russie
- Attention! Souvent, le stop n'est pas gratuit en Russie. Le chauffeur attendra une contrepartie financière de votre part, mettez-vous bien d'accord avant de monter dans son véhicule. L'avantage est que les voitures s'arrêtent plus souvent...
- Le Transsibérien constitue un coût fixe qu'il est difficile de réduire, mais le prix en vaut généralement la chandelle. Dans notre cas, nous avons payé 150€ par personne entre Moscou et Irkoutsk, pour 4 jours de voyage au début du mois de juillet. Les prix peuvent varier du simple au double en fonction des périodes. Les trains partent régulièrement depuis la gare de Iaroslavl (une des 9 gares principales moscovites). Nous avons acheté nos billets sur place, et bien qu'il est dit qu'il y a un bureau international, nous ne l'avons jamais trouvé... LE Transsibérien mythique est le numéro 2. Nous avons pris le numéro 70, un peu plus récent, mais qui conserve l'aspect folklorique.
- Nous avons fait la majorité de nos trajets à pied à Moscou. Toutefois, ça vaut la peine de prendre le métro une fois, afin d'admirer ses stations, notamment sur la ligne circulaire.
- A Irkoutsk, la majorité des trajets vers le lac Baikal se fait en minivan. Un trajet Irkoutsk-Olkhon vous coûtera 600 roubles (environ 14 euros) pour 5h de trajet. Des vans partent régulièrement depuis la gare de bus (qui n'est pas à la gare centrale d'Irkoutsk, mais plus dans le centre).
- Une fois sur l'île, vélos et quads sont mis en location, pour des prix bien différents. Sinon, il faut marcher!
- Pour passer de Russie en Mongolie depuis Irkoutsk, il existe deux solutions: prendre le Transmongolien, cher (80€ à notre époque) mais fiable, rapide et au moins, pas de prise de tête.
Ou bien un trajet un peu plus aventureux qui vous reviendra à environ 30 euros (accrochez-vous): prendre un van depuis Irkoutsk jusqu'à Oulan-Oude (700 roubles/16€ pour 7h de voyage), puis deux bus locaux de la ville qui vous amèneront à une autre gare de bus (vous renseigner pour les bus locaux... ce sont aussi des minivans! 15 roubles par trajet donc au total 60 roubles/1,5€ si vous êtes 2). Depuis cette seconde gare de bus, vous prendrez un autre van vers une petite ville au bord de la frontière: Khiakhta, où vous prendrez un taxi qui vous déposera juste avant la frontière (nous avons payé 200 roubles/4.5€ pour ce taxi, mais il doit être possible de trouver moins cher, cherchez des gens avec qui partager!). Une fois à la frontière, vous ne pouvez pas traverser à pied. Du coup, soit vous essayez le stop avec les voitures qui attendent pour traverser, soit vous prenez un passeur (100 roubles/2,3€ pour nous, là encore, plus vous êtes, mieux c'est) qui vous fera traverser... 4 contrôles et une paire d'heure plus tard, vous êtes en Mongolie.
Mongolie
- Vous arrivez en Mongolie depuis la Russie? Si vous avez pris le transmongolien, fingers in de noz. Si vous avez choisi la seconde option, vous voilà au milieu de plein de personnes qui veulent changer vos roubles en tugriks. Parmi ces personnes, trouvez un taxi (150 roubles/3,5€) qui vous emmènera jusqu'à Sukhbaatar, d'où vous prendrez un bus ou un train vers Oulan Bator. Nous avons pris le train qui arrive à 21h mais qui ne coûte que 6300t/3,3€ pour 9h de voyage.
- Bien que Oulan Bator soit une capitale, on peut se déplacer à pied d'un bout à l'autre à pied sans trop de problème. Sauf si vous voulez aller au marché noir qui est plus en banlieue, et qui nécessite de prendre un bus. Faites attention, il y a deux compagnies de bus qui opèrent à Oulan Bator, et ils peuvent parfois avoir les mêmes numéros de ligne! Un trajet vous coûtera 400t/0.25centimes d'euro.
- En dehors de Oulan Bator, il est en revanche beaucoup plus difficile de se déplacer. Le stop est très compliqué, les routes ne sont pas bétonnées (2% d'entre elles le sont en Mongolie) et encore moins indiquées... Le plus simple est de se déplacer avec un local. Il est donc malheureusement difficile de se déplacer sans tour organisé en Mongolie... Mais cela reste faisable, à condition de disposer de temps et de patience. Notez aussi que les villes peuvent changer de nom! Faites attention d'être "actualisés"!
- Pour traverser la frontière sino-mongole, encore une fois, nous avons évité de prendre le train, et y sommes allés par nous-même. Le franchissement a toutefois été plus "simple" que pour la frontière russo-mongole. Il a suffi de prendre un train jusqu'à Zamyn-Uud (train de nuit pour 9600t/5euros), puis un bus qui nous a fait passer la frontière en 2h. (800t/0.5centimes d'euro). Bienvenue en...
Chine
- Le bus vous déposera dans la ville de Erlian, d'où vous avez plusieurs options pour rejoindre un certain nombre de ville en Chine. Dans notre cas, nous avons pris un bus-couchette très comfortable (220 yuans/ 28 euros). Le trajet dure 11h, avec une paire d'arrêts sur la route. Puis, il vous dépose en pleine nuit, quelque part dans Pékin. On vous renvoie à la section Se Loger, en ce qui concerne l'anticipation pour préparer le couchsurfing!
- Dans Pékin, le métro est peu cher: 2 yuans/0.25centimes d'euro/personne (prononcez "kwaï" une fois sur place). Sinon, le taxi reste fort abordable. La ville étant immense, les distances entre les stations peuvent être conséquentes.
- Pour aller à la Grande Muraille, levez-vous tôt! A moins que vous ne passiez par un tour (assez cher), vous pouvez prendre un train vers Badalin depuis la gare du Nord (Beijing Bei, arrêt Xizhimen). Badalin est un des trois spots visitables autour de la capitale chinoise. Ce train n'est pas cher (6 yuans/0.75 centimes) mais la demande est énorme. De plus, les billets se vendent pour le jour même, 2h avant le départ. Cependant, la queue pour les billets commence à se former 2h avant l'ouverture des bureaux... Une autre alternative est d'aller à Badalin en bus (877 ou 919).
Lors des visites touristiques, n'hésitez pas à essayer d'obtenir des réductions (carte étudiante indispensable!). Une des astuces si vous ne l'avez pas est d'utiliser... votre carte bleue ou carte vitale ("this is our student card back in France!"). Un sourire Colgate et une bonne dose d'aplomb font (souvent) l'affaire!
- Pour rejoindre le Tibet, nous avons pris deux trains: Pékin-Xining, puis Xining-Lhassa (respectivement 206 yuans/27 euros et 217 yuans/28 euros) Nous avons divisé notre voyage pour plusieurs raisons. La première était que nous devions partir depuis Xining pour que nos permis d'entrée au Tibet soient valables. Nous aurions pu les faire démarrer depuis Pékin, mais lors de l'achat du tour, nous pensions rester moins longtemps à Pékin. Et finalement, ce n'est pas plus mal car la seconde raison est que cela nous a permis de faire une pause dans le trajet. Nous nous expliquons: le trajet Pékin-Lhassa fait environ 45h, soit 2 nuits. Et nous voyageons en "hard seat". Faites le calcul. Plutôt que de nous détester une fois arrivés à Lhassa, nous avons eu une bonne nuit de sommeil à Xining. La ville n'est pas franchement intéressante en soi, même si un certain nombre de tours (notamment cyclistes) démarrent de là vers un lac sympatoche en hauteur.
Tibet
- Le Tibet n'acceptant pas les voyageurs indépendants, nous avons effectué l'ensemble de notre séjour dans un mini bus accompagné de notre guide ainsi que de notre chauffeur.
- Petite anecdote, lors de notre arrivée à Lhassa, nous avons été accueilli par le SWAT chinois qui nous a ensuite remis aux mains de notre guide tibétain. Ambiance...
- Notre guide nous a déposé à la douane, et nous a aidé avec les procédures administratives du côté chinois. A cette occasion, vous pouvez dire adieu à vos Lonely Planets "Tibet" ou "Tibet-Népal". La préface étant écrite par le Dalai Lama, c'est devenu une arme de destruction massive de la connaissance que les authorités chinoises, ne désirant que notre bien, nous enlèvent.
Népal
- Une fois passée la frontière sino-népalaise à Kodari. Trois choix s'offrirent à nous pour rallier la capitale Kathmandou:
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La Jeep: Moyen le plus cher et le plus rapide (3h / 6000 roupies à diviser par 6 maximum, l'équivalent de 45 euros)
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Le Tourist Bus: Un bus direct et spacieux pour la capitale, 4/5h pour 600 roupies (4.5 €).
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Le Local Bus : Un bus un peu plus vieux, un peu plus lent, qui s'arrête prendre des passagers en cours de route, mais avec un super klaxon et de la bonne musique népalaise. Le tout pour 400 roupies ( 3€). Nous avons été séduits.... Et c'est parti pour 6h de route!
- La route népalaise n'est pas forcément des plus plates, attendez vous à bien remuer dans le bus. Pour les plus grands d'entre vous, vous aurez le plaisir de faire connaissance avec le plafond à plusieurs reprises. Get ready ....
- De plus, le réseau routier étant très peu developpé, les routes sont très étroites et les bouchons se créent facilement. Comptez facilement 3h parfois pour faire 15km. Le temps pour vous de partir à pied devant ou de monter sur le toit pour admirer le paysage pour les plus fainéants! On à choisi de faire les fainéants...
- Pour rallier Pokhara depuis Kathmandou, des Tourist Bus quittent la ville à 7h du matin. Le trajet dure 7h sans trop de bouchons en général.
- Enfin, pour ceux désirant aller ensuite en Inde, il existe des bus effectuant le trajet direct Kathmandou/New Delhi. Au menu: 40h de trajet, des bosses, peu de sommeil, des films Bollywoodiens à fond à 2h du matin. On en sort crevé, mais c'est faisable! Les sièges sont assez confortables même si on ne peut pas totalement s'allonger. Le bus va dans un premier temps jusque Sunauli (prononcez "Sous nos lits" que nous avons laissé à Kathmandou à notre grand damne). Puis file vers Delhi. La route est plus agréable en Inde si cela peut vous rassurer! Lors du passage à la frontière, les bagages sont fouillés 3/4 fois par les douanes des deux pays. Heureusement, cela à l'air de ne s'appliquer qu'à la population Népalaise et Indienne....
